臨江古街位于泉州城南。

　　泉州城南是海上絲綢之路的起點，留下了許多刺桐古城的遺跡，如天后宮、德濟門遺址、李贄故居、黃帝宮、明來遠(yuǎn)驛、車橋頭等等，也造就了許多人文底蘊豐厚的古街巷，如聚寶街、青龍巷、道才巷、舊米鋪巷、水巷、萬壽路等等。光聽這些街巷的名稱，就讓人對宋元時期的刺桐古城充滿了令人興奮的想象！

　　也許因為臨江街區(qū)依傍晉江面朝大海，宋元時期海上絲綢之路的貨船從這兒出發(fā)，把中國的綢緞、茶葉、瓷器運往世界各地。歸來時又在這兒靠岸，把滿船的象牙、珍珠、香料、瑪瑙、鉆石、翡翠、琥珀等番貨卸在港口，再銷往內(nèi)地。泉州府志記載：元代“地城要地，莫盛城南關(guān)（德濟門）四海舶商，諸蕃琛貢，皆于是乎集”。所以江邊有個著名的海絲古跡叫富美古渡。就在這個古渡口，當(dāng)年貨船上上下下運貨卸貨買貨賣貨的繁忙和熱鬧演繹了臨江“漲海聲中萬國商”和“市井十洲人”的奢華和繁榮。泉州有句俗語稱“南門兜，擠燒包”，形容的就是當(dāng)年抵達富美古渡的貨船一靠岸，商人們蜂擁而至，大箱小包，肩挑手扛，摩肩接踵，熙熙攘攘，就像“擠燒包”一樣的熱鬧景象，由此也形成了臨江街區(qū)這些車水馬龍、生意興隆至今還讓后人津津樂道的著名街巷。

　　在我的想象中，被稱為宋元時期古刺桐港最大的貨物集散地的聚寶街當(dāng)然是一條繁華而喧鬧的聚寶之街。街上海關(guān)、稅行、郵局、銀行、當(dāng)鋪、車馬行、酒肆、茶坊一應(yīng)俱全。街道兩旁的店鋪擺滿了波斯的珠寶、荷蘭的香料、緬甸的玉器、阿拉伯的神油、柬埔寨的高白棉、泰國的象牙、馬來西亞的橡膠、朝鮮的高麗參以及德化的瓷器、永春的土紙、蘇杭的綾羅綢緞等等奇珍異寶，每個店鋪都熙熙攘攘、人聲鼎沸。正泉茂綠豆餅、秉正石花膏、文啊魚丸等各種名小吃琳瑯滿目、香氣撲鼻。街上穿梭著、簇?fù)碇w色不一、裝扮奇異的外國商人和傳教士，其中依稀可見到身材高大、服飾華麗的馬可波羅的身影，他和一班隨從談笑風(fēng)生，時而駐足觀看，時而指指點點。我不知道他是護送蒙古公主下嫁波斯時路過的，還是專門到此一游。街上每一天幾乎都是節(jié)日，隨處可見各種各樣的表演，說書的、弈棋的、唱南音的、打拳賣膏藥的、耍木偶的、雕糖的、妝糕的、踩高蹺的、變戲法的，熱鬧非凡。那景象，似乎可以和“清明上河圖”中所描繪的北宋汴京的繁榮集市相媲美。

　　但是今天我走在聚寶街上，已不復(fù)見當(dāng)年的繁華和喧囂。街上分外的清靜，連行人也見不到幾個。雖然街兩旁的不少古民居已經(jīng)被鋼筋水泥的現(xiàn)代建筑所取代，當(dāng)年古香古色的木板門面也已經(jīng)所剩無幾，但我依稀還可以從為數(shù)不多的幾間店鋪中看到當(dāng)年的市景。在街口的一間陶器店里，碼得整整齊齊的茶壺、藥砵、夜壺、水罐在夕陽中閃著黃澄澄的釉光，店主悠悠地在店堂里泡茶自飲，漫不經(jīng)心地等著客人光顧。一家門楣上掛著“中華老字號”的糕餅店，門口的玻璃櫥窗里擺著包裝簡陋但香氣撲鼻的花生糖、寸棗、雙糕和餡餅，聽說這些糕點都是純正的“古早”味，同行者就想買一些嘗嘗。走近一看，店里居然沒有掌柜，喚了好幾聲，才有一個女孩匆匆走出來，先是很驚奇的樣子，大概是想怎么這時候還有人登門光顧她的生意；繼而馬上眉開眼笑，手腳麻利地取貨包裝，交易結(jié)束后還熱情無比地把我們送出門，末了不忘說一句：“吃過你還會想再來的”。

　　聚寶街的路角頭有一座面積近20來平方米的黃帝宮，祭祀的是中華民族的始祖黃帝，還有大禹（水德星君）、康元帥（守城保護神）。我曾經(jīng)去陜西黃帝陵祭拜過黃帝，沒想到家鄉(xiāng)居然也有黃帝宮，覺得十分驚訝，不禁駐足敬拜。一個熱心的中年市民看我頗為虔誠，非要讓我進去看看嵌在斑駁墻體上的兩塊黑色的清代石碑，并且頗為感慨地說，據(jù)石碑記載，黃帝宮已有很悠久的歷史，起碼是宋元之前就已存在了，因為清代同治年間重修時都不知道它的來歷。黃帝宮還是臺灣供奉中央帝(黃帝)的祖廟，當(dāng)年來泉州做生意的阿拉伯商人也常到黃帝宮膜拜，祈求得到保護，因此他經(jīng)常來此祭奠和維護。一番話說得我肅然起敬，這不僅因為黃帝宮的悠久歷史，也因為泉州市民對歷史的尊重和敬畏。

　　位于南門萬壽路上的一座雖有些落寞但難掩當(dāng)年氣派的古民居是鼎鼎大名的李贄故居。倡導(dǎo)童心和真心、性格耿介正直的明代泉州人李贄是民主思想的杰出先驅(qū)者，他的名字在中華文化史、思想史上都是熠熠閃光的一個。這么多年過去了，房屋在夕陽的映照下已經(jīng)老舊了，故居前的李贄雕像那清癯的臉上也充滿了滄桑之感，但他的精神氣已經(jīng)寫進了泉州人的心坎，成為泉州人的一種文化性格。進入李贄故居，穿過一落二落之后是一個小小的后花園，依稀可以看到古代文人建筑的優(yōu)雅韻致，花園邊的內(nèi)溝河據(jù)說當(dāng)年寬可行船，流水潺潺，這讓我想起周莊、同里等江南水鄉(xiāng)的文人雅居。五百多年前，李贄回老家時是不是也曾經(jīng)和夫人、兒女們坐在花架下的藤椅上，悠悠地看著溪水在腳下流，小船在門前過，搖櫓的船娘軟軟地哼著南曲，一起一伏的豐滿身段吸引了多少商賈和游人登上她的小船。

　　與聚寶街平行的是青龍巷。據(jù)說當(dāng)年青龍巷比聚寶街還有名，故有“金青龍、銀聚寶”之說。青龍巷的名氣在于它曾經(jīng)是歷史上許多達官貴人居住的福地。這些達官貴人們在聚寶街做生意，然后把家建在近旁環(huán)境清靜交通便利的青龍巷里，所以青龍巷里有很多著名的古民居，如經(jīng)營大典當(dāng)行的蘇家古大厝、清朝臺灣總兵林拔瑞故居、望族林濂平故居、新加坡華僑黃世瑞鷹樓、李妙森荷蘭式番仔樓，等等。林濂平故居紅磚鋪地，蚵殼砌墻，還有小花園里那一株株高大的玉蘭樹，都在訴說著當(dāng)年的富庶和氣派，然而墻體的斑駁和墻角的青苔也無奈地宣告繁華的逝去。留守古厝的一位老人執(zhí)意讓我們?nèi)タ此４娴膬蓧K夾旗桿石，一塊墊在墻根的花盆底下，一塊鋪在地上。他顫巍巍地指著地上這塊石上雕刻的印記講述著當(dāng)年祖上門前豎旗桿的光輝歷史，渾濁的老眼里閃過的那點充滿滄桑的自豪讓我怦然心動。

　　走出林濂平故居不遠(yuǎn)就看到鷹樓。這是一座中西合璧的四層洋樓，半個多世紀(jì)前曾經(jīng)是泉州的標(biāo)志性建筑。它的造型非常別致，樓頂中間塑了一只鷹，兩邊翹起來的屋檐則是鷹張開的大翅膀。這種造型也許隱喻了洋樓主人在商海搏擊的勇氣和力量。然而今天，鷹身已經(jīng)在“文革”中慘遭損毀，一邊翅膀也被旁邊一棟現(xiàn)代樓房擋住了，可憐這只斷頭折翅的鷹，究竟會讓多少泉州人情何以堪？

　　青龍巷的另一座古民居是蘇家古大厝，據(jù)說有五個私家大花園，府邸架構(gòu)巨大，連成一片，幾乎占去整條街的四分之一；而且還出了閩地第一個出國留洋的女大學(xué)生。雖然許多閩南古大厝在歲月的侵襲下已經(jīng)破敗不堪，有的坍塌成斷壁殘垣，有的則被翻建成鋼筋水泥的現(xiàn)代建筑。這些堅硬而霸氣的現(xiàn)代建筑像入侵的強盜蠻橫地雄踞其中，與充滿歷史感的古巷格格不入，令人不太舒服。但是我在這條古巷中不僅看到了當(dāng)年商業(yè)的繁榮，也看到這些商賈的胸懷和人文的膽識，他們讓自己的子女走出古巷，走向世界，也許正是為了讓自己的事業(yè)發(fā)展更具有世界性的眼光！

　　往事越千年，也許刺桐港的蕭條導(dǎo)致街市的冷落已在意料之中，也許絢爛之極歸于平淡是歷史發(fā)展的必然規(guī)律，特別是泉州城區(qū)東擴，人人都想過現(xiàn)代化的生活，因此雖心痛于當(dāng)年盛極一時的古街的落寞和滄桑，卻也能平靜地接受歷史的灰飛煙滅。但不知怎的，總想有個地方能承載泉州人的生命軌跡和歷史記憶，總想有個地方能安放泉州人的舊夢和想象。當(dāng)一些地方因為旅游經(jīng)濟一夜間涌現(xiàn)出許多人造的唐宋古街、明清古街時，我們這么真實這么厚重這么富有歷史底蘊的宋元古街真不應(yīng)該逐漸荒蕪、湮滅甚至隨風(fēng)而逝！此刻，我的心里充滿了惆悵，站在德濟門遺址回望剛剛走過的臨江古街巷，多么希望聚寶街依然滿街是寶，店鋪生意興隆，游客絡(luò)繹不絕；青龍巷依然古韻悠悠，古民居清雅深邃，私家花園有拱橋亭榭……

戴冠青

　　作者：戴冠青，泉州師范學(xué)院教授，福建省高校教學(xué)名師。中國作協(xié)九大代表，中國世界華文文學(xué)學(xué)會副監(jiān)事長，福建省文聯(lián)委員，泉州市作家協(xié)會名譽主席，泉州詩詞學(xué)會常務(wù)副會長等。已出版小說集《夢幻咖啡屋》，散文集《泡茶時光》，論著《當(dāng)代泉州作家創(chuàng)作研究》《菩提樹下》《想象的狂歡》《文本解讀與藝術(shù)闡釋》《文藝美學(xué)構(gòu)想論》等十余部，發(fā)表作品和論文數(shù)百萬字。